lesnyanskiy (lesnyanskiy) wrote,
lesnyanskiy
lesnyanskiy

Categories:

Такла-Макан - Тибет плюс Кайлас. Полный рассказ. Ч. 28

Такла-Макан – Тибет плюс Кайлас

Экспедиционный отчет о путешествии 2010г
через пустыню Такла-Макан, хребет Кунь-Лунь и Тибетское нагорье к горе Кайлас
в дневниковых записях, фотографиях и «картинах маслом»

Продолжение.    Начало здесь

Фильм об экспедиции
Карта экспедиции


Сегодня мы здесь


28 апреля. Двадцать четвертый день маршрута, вторая половина
Глава в редакции «Кайлас. Реальность»

См. также: Глава в редакции «Кайлас. Мистика»

   
Итак, вновь вернемся к тому, что 28 апреля мы расчехлили велосипеды, и от храмового комплекса Тиртапури с монастырем Гуру Ринпоче поехали к величайшей религиозной святыне – горе Кайлас. Точнее, к селению Дарчен, приютившемуся у подножия знаменитой горы. Из Дарчена стартуют, и в него же возвращаются паломники после совершения круговой Большой коры.

    Половину пути от селения Монтсер до Дарчена мы уже одолели, и дальше дорога пошла параллельно хребту Кайлас, в центре которого взгромоздилась одноименная гора, высоко взметнувшаяся над всеми остальными вершинами.


1. Хребет был затянут снежными тучами, но временами они расступались и Кайлас открывался во всей свое красе


  
  При каждом упоминании о Кайласе обязательно говорится о его пирамидальной форме. Да, плюс к тому же, отдельные граждане, увлеченные эзотерическими фантазиями, утверждают, что пирамида эта построена какой-то древней цивилизацией.

2.


    Насколько подобные утверждения близки к истине, каждый читатель сможет судить лично сам по снимку, представленному ниже, а также по другим многочисленным фотографиям, которые будут показаны в последующих главах данного отчета.


    На мой взгляд, в форме Кайласа нет ни малейшего намека на его рукотворность. Бесспорно, это очень красивая, величественная, но, тем не менее, самая обычная гора. На всякий случай напомню, как выглядят искусственно сооруженные пирамиды .

     Обычная гора – с точки зрения геологии и геоморфологии. Но совершенно уникальная в плане почитания ее миллионами верующих. Уже на протяжении многих сотен лет верующие совершают паломничество к своей святыне. Каждый буддист или индуист мечтает хоть раз в жизни увидеть Кайлас. Все эти столетия паломники со всего Тибета, Индии, Непала шли к Кайласу по пыльным каменистым дорогам, раскисающим в сезон дождей. Теперь же от границы с Непалом до Дарчена и далее на восток до самой Лхасы китайцы строят современную, асфальтированную трассу.


3.


   
Путь длиной 70 км от Тиртапури до селения Дарчен занял у нас 7,5 часов и в 16:15 мы приехали в поселок, где во дворе одноэтажной свежепостроенной гостиницы – гестхауса нас давно уже ожидал автобус с нашим гидом Тотеном.
   – Сначала скажите, какой у вас план? – Задал вопрос Тотен.
   – Сегодня отдыхаем, а утром начинаем кору.

Позвали хозяина гестхауса.
   – Сколько стоит ночь в ночь в «отеле»? – Спросил Сергей

   Наш гид и владелец ночлежки вместо быстрого ответа (чего проще?!) сделали подозрительную паузу, видимо оценивая степень нашей усталости, вполголоса переговорили между собой по-тибетски, и объявили:
   – 40 юаней с человека. – И добавили:  – палатки ставит нельзя!

   Было очевидным, что Тотен со своим приятелем элементарно пытаются нас «развести на деньги». Красная цена гестхауза примерно 40 юаней за четверых… ну, пусть 50. Однако директор «отеля» просто недооценил нашего Директора – Серегу Якунина.
    – Тогда мы обедаем, разбираем велосипеды, складываем вещи в автобус и двигаемся на кору прямо сейчас, – объявил Серега всем присутствующим, долго не раздумывая. И это было окончательное решение.

   Не знаю, насколько сильно опешили и огорчились гид Тотен на пару с владельцем недвижимости, но о себе могу сказать, что я тоже не обрадовался такому повороту событий. Я уже практически приступил к заслуженному отдыху, начал расслабляться и радоваться, что никуда сегодня уже не нужно двигаться…., а тут на тебе! Нужно, да причем срочно, – ведь вечер уже на носу.
    – Один час на сборы. Дежурные варят обед, быстро едим и уходим,– распорядился директор. – Пусть эти барыги поищут других дураков.

    Описывать лихорадочно-вялые сборы, я думаю, нет необходимости. Главная задача : в спешке не оставить что-нибудь нужное – фонарик или перчатки….
    Вытряхнули велорюкзаки, напихали в них необходимое на три – четыре дня. У рюкзаков есть заплечные лямки, они приспособлены, чтобы носить груз и на спине (только это не очень удобно). Разобрали, зачехлили велосипеды. Занесли ненужные вещи в автобус…
    Короче говоря, как всегда все забыли, ничего не взяли
все получилось, ничего не забыли. И из «фешенебельной» ночлежки снова вышли на дорогу. Пыльная грунтовка, плутающая переулками и закоулками среди довольно убогих деревенских построек и домов, привела нас вначале к такому же невзрачному офису-избе, где принимают оплату за трекинг вокруг Кайласа. Стоит «билет на Большую кору» 200 юаней с человека.
    Интересно, берут ли деньги с истинных тибетских паломников, выполняющих кору простираниями (ползком)?... Это мне сейчас интересно, а когда мы покупали пермит, мне было все абсолютно безразлично. Меня преследовала вялость и сонливость. Идти вообще не хотелось. И вот тут впору было бы найти себе оправдание, припомнив откровения участников эзотерических «научных экспедиций», которых «Кайлас к себе не пускает». Но у нас в команде такие оправдания и «отмазки» не прокатывают. Поэтому лучше не показывать, что ты устал, и лишний раз не позориться. Тем более, что Серега пообещал: «Немного пройдем – до реки, и там станем…. Уже поздновато, да и спешить нам некуда, – четыре дня есть в запасе». Действительно, время было уже 19:30, когда я следом за всеми из офиса поплелся за околицу деревни….

    Но вот мы стали на тропу, пошагали, и боевой дух и способность двигаться вернулись. «Кайлас пустил…».

    Подавляющее большинство паломников, выполняющих Большую кору, из Дарчена начинают движение по тропе в западном направлении. В этом случае обход вокруг Кайласа совершается по часовой стрелке.
    Можно идти и на восток (ведь тропа кольцевая), но тогда получается кора против часовой стрелки, и в эту сторону совершают паломничество только адепты Бон религии.
    Мы, как истинные православные все тоже пошли на запад. От поселка тропа Большой коры плавно забирается на склон и следует вдоль него с небольшим набором высоты.


    Протяженность Большой коры 54 км. Обычно ее выполняют за три дня. На трассе маршрута расположено несколько палаточных лагерей, где можно перекусить, остановиться на отдых, есть несколько монастырей (чуть в стороне от тропы) и даже имеется одна гостиница примерно на середине пути. Однако, тренированный человек вполне может осилить это расстояние намного быстрее. Это в том случае, если идти пешком. Но в Тибете распространена и другая очень жестокая практика выполнения коры простираниями. Как это происходит, я уже рассказывал в предыдущей главе здесь. Даже очень спортивному человеку без подготовки, (не только физической, но и, главное, – моральной) вряд ли легко дастся даже один километр таких упражнений. А их, напомню, целых 54!

    Поскольку вышли мы поздно, других паломников кроме нас на тропе уже не осталось. Те, кто ходит ногами, убежали далеко вперед, а те немногие, кто двигается ползком наподобие гусеницы, отправились отдыхать в палатку.


5.


  
  В том месте, где закончен сегодняшний интервал простираний, паломник, снимает свои «вериги». «Походный инвентарь» – тапочки (которые одеваются на руки), плотный брезентовый фартук и наколенники – он оставляет на тропе, чтобы завтра снова надеть и продолжить изнурительный путь.

6. Начало тропы Большой коры. Паломник ушел отдыхать до утра


   
Простирающегося паломника сопровождают помощники, которые ставят палатку (она видна на снимке № 5, в стороне, слева от тропы), готовят еду. А главный – ползущий странник – отрабатывает и за них, и за нас с вами, и, возможно, за все человечество….
    На весь путь ползком тратится от двух до трех месяцев.
    В начале Большой коры тропа вполне пригодна для практики простираний. Но ведь не на всем протяжении она такая ровная! Дальше относительно «комфортное ползание» постоянно прерывается участками с камнями и грязью, с крутыми подъемами и спусками. Путь паломника пересекает речки, идет по льду и воде, по снегу через основной высокий перевал Далма…. Каким образом возможно ползти там, нам совершенно было непонятно. Тем не менее, оказывается, решение проблемы существует. Но обо всем по порядку, и мы еще обязательно доберемся до «непроползаемых» интервалов коры.

    Примерно километра через три-четыре натоптанная дорога пошла в гору к первому небольшому перевалу. Тропа поднимается на гребень, и в верхней точке, на перегибе установлен шест, густо увешанный гирляндами молитвенных флажков.


7.


8.


Но не этим привычным атрибутом буддийской веры примечательно сие место. Сразу за перевалом склон усыпан тряпками, старой обувью, предметами одежды. В этой стихийной свалке можно встретить и большие пряди и густые косы черных тибетских волос.

9.


10.


11.


12.



   
В одной из книжек о Кайласе это место названо «кладбищем». Явно ошибочно.
Вообще тема тибетских кладбищ – это не для слабонервного читателя. В обычном понимании «кладбищ» в Тибете не существует. Есть специальные места, где происходят тибетские похороны. Сюда приносят покойника, и особый человек – монах (я бы его назвал «потрошителем трупов») – большим острым тесаком полосует тело мертвеца, разделывает его на части, на куски. Тибетские похороны – это совершенно жуткое зрелище , и мало кому из посторонних, тем более – из простых туристов доводилось его наблюдать. Кроме самого «потрошителя», основные зрители и участники похорон – это грифы и другие крупные птицы.
    Как только на кладбище доставляют умершего, сюда немедленно слетаются алчные стаи падальщиков (видимо, дежурят они здесь постоянно), рассаживаются поблизости, и ждут, когда кладбищенский «мясник» закончит свою часть работы. После того, как тело покойника расчленено, птицы набрасываются на труп и быстро обгладывают его до белых костей.
    Затем вновь наступает черед монаха. Он собирает кости, измельчает их и истирает в муку.
Как дальше поступают с той мукой, я этот вопрос не изучил.

    Ясно, что брошенные вещи на тропе вокруг Кайласа, – это все же не «кладбище». Его можно назвать первым рубежом, «перевалочным пунктом к чему-то новому» который проходят паломники на пути Большой коры. Оставить часть личной одежды, пучок волос – это символ расставания с прошлым и началом изменения (улучшения) своей кармы.

    Совсем рядом с важным «перевалочным пунктом в новую жизнь», буквально чуть ли не здесь же на «кладбище» нам повстречалась местная девушка, погонявшая смешанное стадо коз и овец обратно в поселок.


13.


14.


   
Такая простая, заурядная бытовая сцена из жизни, происходящая в непосредственной близости от святейшего места для всех тибетцев…. Наверняка девушка гоняет стадо ежедневно. И также очевидно, что любые заезжие туристы могут свободно наблюдать за этой или другой пастушкой, или за ее земляками из Дарчена, и убедиться, что жизнь тут ничем не отличается от жизни других тибетцев в других селениях, вдали от священной горы. По-моему все это должно хоть как-то отрезвлять тех чудаков, кто приходит к Кайласу в поисках невероятных явлений и мистических открытий.
    Не верю, что деятели типа Мулдашева, называющие себя «исследователями тайн Кайласа» могли не заметить факта существования местных жителей, и не обратить внимания, что те живут просто и обычно, без чудес …. Почему «ученые» Редько и Балалаев прежде чем браться измерять «ускорение хода времени вблизи Кайласа» (они установили вокруг горы специальные хронометры), не пошли и не расспросили местный народ? Узнали бы, например, сколько у здешних женщин длится беременность (9 месяцев, или 9 недель), как быстро киснет козье молоко после дойки (или, может быть оно киснет прямо в процессе…), сколько часов длятся сутки в Дарчене и в соседних монастырях, возвращается ли каждый раз домой пастушка, постаревшей на год…. Заодно выяснили бы, с какой скоростью произрастает щетина на лицах дарченских мужчин. Напомню, что со слов Редько и Балалаева, у них самих всего за несколько дней пребывания в экспедиции отросла «трехнедельная щетина».

    От перевала тропа Большой коры через «свалку» пошла вниз и потянулась вдоль склона по левому борту реки.


15.


   
Но мы, пройдя примерно еще километр и увидев реку, свернули с натоптанного пути, и стали спускаться к берегу.
    Кое-где склон сильно обводнен, покрыт мочажинами с кочкарником, но в целом везде по долине можно не только пройти, но и проехать на автомобиле, что видно по наезженным следам.
    На спуске с гребня и также с реки вновь открывается вид на верхушку Кайласа , но отсюда гора не просматривается так замечательно, как с трассы Монтсер – Дарчен.


16.


   
Первый вечер в близости священной горы прошел без особых событий. Мы поставили палатки и отправились отдыхать после длинного и содержательного дня. Настолько длинного, что даже для его описания потребовалось целых три последних главы отчета :).

T – 70,1 км
А – 14,67 км/час
t – 4:46
max – 48,3 км/час
D – 1634 км (вся дистанция)
Общее время – 130:10



Продолжение. Часть 29

Содержание Отчета

1.Втупление (Вместо предисловия)
2. Глава 1. Замут, или «А почему именно в Тибет?»
3. Глава 2. Заезд. Поезд Чита-Пекин
4. Пекин
5. ПоездПекин –Урумчи. Автобус Урумчи – Лунтай
6. Глава 3. Такла-Макан. 1-й день маршрута. Царство пыли
7. Такла-Макан. 2-й день маршрута. Царство песка
8. Такла-Макан. 3-й день маршрута
9. Такла-Макан. 4-й день маршрута
10. Такла-Макан. 5-й день маршрута
11. Окончание этапа «Такла-Макана». Глава 4. Древние оазисы Ния - Хотан. 6-й день маршрута
12. Оазисы. Город Хотан и другие оазисы. 7-й день маршрута
13. Оазисы. 8-й день маршрута
14. Ечен. 9-й день маршрута
15. Глава 5. Хребет Кунь-Лунь. 10-й день маршрута
16. Хребет Кунь-Лунь. 11-й день маршрута
17. Хребет Кунь-Лунь. 12-й день маршрута
18. Хребет Кунь-Лунь. 13-й день маршрута
19. Хребет Кунь-Лунь. 14-й и 15-й дни маршрута
20. Хребет Кунь-Лунь, Аксайчин. 16-й день маршрута
21. Аксайчин – плато Чантанг (Тибет). 17-й и 18-й дни маршрута
22. Тибет. Плато Чантанг. 19-й и 20-й дни маршрута

23. Тибет. Плато Чантанг. Сумжи – Домар. 21-й день маршрута
24. Тибет. Домар – Али. 22-й день маршрута
25. Тибет. Али – Монастырь Гуру Ринпоче. 23-й день маршрута
26. Монастырь Гуру Ринпоче – гора Кайлас. 24-й день маршрута
27. Особая глава. Мистика Кайласа. 24-й день маршрута
28. Монтсер – Дарчен в редакции «Реальность Кайласа». 24-й день маршрута (вторая половина дня)
Tags: Такламакан-Тибет
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 61 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →