?

Log in

No account? Create an account

Предыдущий пост | Следующий пост

Такла-Макан – Тибет плюс Кайлас

Экспедиционный отчет о путешествии 2010г
через пустыню Такла-Макан, хребет Кунь-Лунь и Тибетское нагорье к горе Кайлас
в дневниковых записях, фотографиях и «картинах маслом»

Продолжение.    Начало здесь

Фильм об экспедиции
Карта экспедиции


Сегодня мы примерно здесь



27 апреля. Двадцать третий день маршрута

  
Вместо восьми утра, как было договорено с вечера, наш гид Тутен и автобусный драйвер появились на два часа позже. От гостиницы автобус отъехал лишь в начале одиннадцатого, но и теперь наши провожатые не спешили покинуть город. Они останавливались то у одного, то у другого магазина и затаскивали в автобус какие-то коробки. Как позже выяснилось, покупки предназначались для жителей деревень, расположенных по пути.
    Пока наши гиды отоваривались, мы из окна автобуса наблюдали за утренней уличной жизнью столицы Западного Тибета.
    Целые отряды бичей с единственным своим рабочим инструментом – лопатой – поджидают работодателей. Каждое утро у этих людей начинается с надежды заработать хотя бы «на чашку риса».


1. «Могу работать, могу не работать»


2.«Могу копать, могу не копать…»


3.«Идем копать»


4.А женщины чем хуже!?


5.Утренняя планерка



   Наконец, автобус все-таки выехал из города, но тут же и остановился у блок-поста. Наши паспорта опять понесли «на рентген».

    Добротная асфальтированная трасса потянулась вдоль пологих желто-коричневых гор.



6.




   Лавируя между этими «песчаными» холмами дорога выбралась из котловины и поднялась на высокий перевал, оформленный чисто по-тибетски – с большим «бурханом», увешанным разноцветными флажками на растяжках. Сверху открылся вид на соседнюю широкую протяженную долину и огромные горы, соединенные в протяженный хребет. Дорога серпантином стала спускаться вниз.

7. Перевал


8.Спуск в соседнюю долину



  
В этой широкой долине в 50 км от Али строится аэропорт, который должен заработать уже в июне-июле 2010г. (Должен был; ведь сегодня уже 2012 год). Наверняка, в Али теперь летают самолеты.

    Местность восточнее Али не выглядит такой дикой и безлюдной, как на плато Чантанг. Нельзя сказать, что многочисленные, но все же, встречаются небольшие селения, наблюдаются распаханные поля с системами оросительных каналов. Стадами пасутся домашние козы. Постройки в деревнях типовые: дом в виде простой прямоугольной коробки с плоской кровлей, двор, замкнутый оградой из камня и глины. По верху забора, по всему периметру красиво навалены дрова – сучья, корявые куски саксауловых стволов и ветвей.


9.


10.


11.


12. Довольно высоко над долиной, на плече горной террасы руины каких-то строений. Похоже на монастырь



Проезжаем небольшую деревню и здесь очередной чек-пост со шлангбаумом.


13.


   
Наши гиды вытаскивают коробки из автобуса, передают местным. А в это время, чтобы поглазеть на происходящее, на придорожный бугор вываливает целая ватага малышни.
    Известно, что в Китае существует государственное регулирование рождаемости, запрещающее иметь в семье более одного ребенка. Однако на Тибет эти ограничения не распространяются. Тибетская семья может иметь и пять и шесть детей, - сколько пожелают.


14.


15.


   
Высокие заснеженные хребты остаются позади, они лишь проглядывают вдалеке, за песчаными сопками и холмами. Ландшафт теперь больше похож на прерию. В большом количестве встречаются дикие антилопы. Скудная высокогорная степь ограждена от диких животных проволочными ограждениями.

16.



Тибетское жилище
    В 100 км от Али рядом с дорогой разместилось крошечное селение, состоящее из нескольких домов, заборов и хозяйственных построек. Этакий тибетский «хуторок».

    Автобус остановился, гид и водитель зашли в дом, занесли коробки. Вскоре Тутен вышел обратно и пригласил нас всех тоже пройти внутрь, выпить чаю.
    Это огромное везение – побывать в настоящем тибетском жилище! Я читал, что довольно редко туристам выпадает подобная удача. По-моему это вообще крайне интересно – будучи в экзотической стране, увидеть в реальности как живут люди. Однако, не все из нас того же мнения. Иваныч хочет остаться в автобусе, вздремнуть:
    – Я не пойду, – говорит он.
    – Иваныч, ты что, идиот!? – Серега искренне удивлен Иванычем. – Такая возможность!...

    Вадим поддается на критику, нехотя плетется следом за всеми.

    Уникальность случая состоит в том, что посещение тибетского жилья в данном случае не «туристический аттракцион». Просто, как выясняется, на хуторе живет жена и дочь нашего водителя автобуса. Остальные жители селения – тоже его родственники. Зиму семья драйвера проводит в городе – в Лхасе, а на лето переезжает в деревню. Водитель, однако, постоянно в разъездах и лишь изредка может проведать свое семейство.


17. Семья водителя


18. Дочка очень рада приезду папы, но на нас смотрит с осторожностью…



 
Мы зашли в дом, имеющий простую прямоугольную форму и разделенный на две части. Одна половина – спальная, вторая – гостиная. Тут мы и расположились на длинном угловом диване вокруг стола, разрисованного яркими цветами.

19.



  
В центре комнаты – железная печка, вдоль стены вычурная мебель – комоды и низкие шкафчики. Открытых стен нет – все завешано пестрыми цветастыми занавесками и коврики. И еще на стене – много семейных фотографий. Пол застелен линолеумом, потолок тоже цветной. Другие подробности интерьера можно рассмотреть на фотоснимке:

20.


  
Хозяйка подала всем истинный тибетский чай – соленый с жирным молоком. И кроме того откуда-то из мешка вытащили сушеную козлятину. Мы бодро принялись за угощения, сосредоточенно истачивая твердое мясо и жилы с костей.

21. Жор


  
Вообще традиционная пища тибетских кочевников очень скромная, а ассортимент ее можно пересчитать по пальцам. Основная еда – это цампа (обжаренная ячменная мука, замешанная на воде до состояния тугого теста, с добавлением масла, или без), вяленное мясо, сырое мясо, молоко, сыр… и, пожалуй – это все. Ну, конечно, чай («па ча» по-тибетски). Изредка овощи, зелень.

    Сушеное мясо – такая заразительная штука, как семечки. Им можно обожраться, но наесться – никогда! Остановить жевательный процесс нету сил, потому что очень вкусно. Так с костью в руке и еще с двумя в кармане я и вышел вместе со всеми из дома, чтобы познакомиться с селением в целом.


22.



23. Это вот такая «деревенская околица». За околицей так же пустынно, как и в самом селении. Вдалеке виден наш автобус


  
Отдельный участок территории в селении отведен для ритуальных буддийских церемоний. В одну линию вытянуты платформы, на которых сложены камни и черепа яков с высеченными мантрами по-тибетски: «Ом Мани Падме Хум»

24. Предметы строго отсортированы по жертвенникам


25.


26.



   
Известно, что в Тибете распространена полиандрия. У тибетских женщин бывает по два мужа: один калымит где-нибудь, например, на строительстве дорог, с другим она ведет хозяйство в деревне. Каким по счету – первым, вторым или единственным – мужем у своей жены числится наш драйвер, мы спрашивать, конечно, не стали. Да, собственно, и подозрений в многомужестве здесь не возникло. Все население деревеньки, за исключением одного старого деда, состоит из женщин и детей. Можно было бы предположить, что мужики пасут коз и овец, но по нашим наблюдениям, этим занимаются тоже либо женщины, либо подростки. Скорее всего, все мужское население деревни где-то на заработках.


27.


28.


29.


30.


31.


32.



   
Ни единого кустика, ни, тем более дерева, ни даже травы в селении не найти. Но, в отличие от поселков, которые мы проезжали прежде, здесь все прибрано и «ухожено» насколько это возможно.
Сухие стволы и ветви (похожие на саксауловые), привезены откуда-то, и аккуратно сложены на каменно-глиняных заборах. Кизяк овечий, козий и ячий, также служащий топливом, тщательно сортирован и сложен каждый отдельно.


33.


34. В этих каменных домиках живут ягнята.




Осмотрев не спеша деревню, мы вернулись к автобусу и попрощались с добрыми хозяевами.


35.


36.




 
Нашей следующей, основной и планируемой целью на сегодня было достичь сравнительно большого поселка Монтсер.

    Однако, до Мотсера было достаточно далеко, и мы еще долго тряслись и глотали дорожную пыль. Время от времени, на пару с Жекой, которому тоже полюбилось вяленое мясо, мы доставали и грызли сушеное козлиное ребро. А когда за окном менялся пейзаж или паслись дикие антилопы, я менял кость на фотоаппарат.

Но пейзаж был в основном однообразен и похож на прерию выжженную солнцем и высушенную ветрами.


37.


38.


 
   
По мере приближения к Монтсеру, прерия стала сменяться очень характерными пятнистыми горами. Их леопардовая расцветка связана с кустарником «оспинами» покрывающим песчаные склоны.

39. «Леопардовые» горы



Вблизи Монтсера местность еще более примечательная и земля плодородная. Здесь мы увидели реку, травянистые поляны, пасущихся яков и вдалеке – горы, покрытые снегами.

40. Окрестности поселка Монтсер



   
Сам Монтсер – аскетическое и довольно унылое место. Прибыли сюда мы в половине третьего, когда солнце стояло в зените и нестерпимо жгло все что находилось на земле. Впрочем, жечь ему практически уже нечего. За исключением мусора, в изобилии наваленного за домами с тыльной стороны улицы и источающего зловоние, никакой органики на земле не осталось, – голый песок и камень
    Эту могучую солнечную энергию местные жители приспособились использовать. На улице стоят зеркальные кипятильники, выполненные в виде металлических отполированных зеркал сферической формы, собирающих лучи солнца в одной фокусировочной точке.


41.


Поднести руку к этому месту можно…, но не стоит этого делать. Обжигает мгновенно, как «гиперболоид инженера Гарина»

42. Испытания на собственной шкуре чреваты ожогами. Серега рискует


Чайник с водой, поставленный на держалку, закипает очень быстро, не хуже электричества.

    Кроме зеркальных кипятильников на улице мы увидели, конечно, бильярдный стол и игроков, катающих шары.


43.



    Народа на улице немного, но выглядят местные жители очень «нарядно». Особенно мотоциклисты. Это какая-то особая тибетская страсть и гордость – украшать мотоциклы, как новогоднюю елку.

44.


45.



46.


  

   Из поселка в восточной части горизонта торчит пирамидальная макушка горы, очень похожая на Кайлас. На самом деле священная гора из Монтсера не видна, но к факту схожести с пирамидой не только Кайласа, но и соседних гор, мы еще вернемся и поговорим позже.

    Мы пообедали в кафе. Было невкусно и дорого, но зато я смог посмотреться в зеркало и сделать карточку:


47.


После чего мы снова сели в автобус, свернули с асфальта на грунтовку и поехали в сторону от трассы. В восьми километрах от селения, на берегах реки Сатледж из под земли вытекают горячие источники и расположен храмовый комплекс Тиртапури c монастырем Гуру Ринпоче.

Тиртапури
    Гуру Ринпоче, или Падасамбхава – один из основоположников буддизма в Тибете, принесший его из Индии. Еще одно его имя – Падмакара.
Краткую биографию Падасамбхавы можно прочитать здесь. Я по диагонали просмотрел этот текст, но побоялся, что извилины завяжутся в узлы.
    Падасамбхава был крутым долгожителем. Перед тем, как прийти в Тибет, Гуру Ринпоче на благо учений и живых существ прожил в Индии тридцать шесть сотен лет. Но, как полагают знающие люди, счет здесь, по-видимому, идет на полугодия и это просто круглая цифра.
    В страну Тибет Падмакара пришел по приглашению царя Трисонга Дэуцена и пребывал здесь еще пятьдесят пять лет и шесть месяцев: из них сорок восемь лет при жизни царя и семь лет и шесть месяцев после его кончины. Он прибыл в Тибет, когда царю был двадцать один год (в 810 году н.э.)
Главной миссией Падасамбхавы была борьба с демоническими силами, препятствующим распространению буддизма в Тибете, и эта битва случилась в Тиртапури..
    Тиртапури на санскрите обозначает "Город Смерти". Именно в этом месте после медитаций у Кайласа Гуру Римпоче боролся с многочисленными демонами, и в знак его победы над ними здесь появились многочисленные ступы и стены. В «Городе смерти» Падасамбхава провел долгие годы отшельничества, живя в пещере на берегу р. Сатледж.

    Тиртапури – очень важное место для буддистов. После совершения коры (обхода) вокруг горы Кайлас паломники отправляются сюда для отдыха и чтобы проверить свою карму у специального тестового молитвенного колеса с белыми и чёрными камешками. А, кроме того, здесь паломники собирают святую землю, помогающую при многих, даже неизлечимых, болезнях. Горячие источники тоже считаются целебными.



    Автобус остановился на берегу Сатледжа рядом с храмовым комплексом Гуру Ринпоче, находящимся на правом борту реки.
    От дневной жары не хотелось шевелиться. Мы вытащили на пыльную каменистую землю все вещи, и занялись сборкой велосипедов. Из Тиртапури до Кайласа было решено двигаться своим ходом, а автобус нас будет просто сопровождать.

    Стали подтягиваться зрители из маленького селения рядом с храмом: тибетские бабушка с внуком, мама с сыном, сестра с сопливым глазастым братиком за спиной…


48.


49.


50. На заднем плане виден храмовый комплекс



   Закончив дела на таборе, мы вяло потащились осматривать знаменитый храмовый комплекс.

51.


   
Борта реки сложены пестроцветными осадочными породами (известняками и песчаниками), переработанными глубинными термальными водами. Причудливые цветные выходы красных, белых, желтых, черных и серых пород с природными нишами и пещерами уже больше десяти веков почитаются, как священное место.

52.


53.


Крутые склоны обоих бортов увешаны гирляндами флажков с мантрами. Протянуты они и над рекой. Повсюду камни с выбитым на них той же шестислоговой мантрой «Ом Мани Падме Хум».


54.


Камни мелкие и большие, разрозненные и выложенные цепочкоами, тянущимися поперек русла. Ветер колышет флажки – читает мантру, вода струится по камням – читает мантру, человек крутит ритуальный барабан – каждый оборот – прочитанная мантра….


55.


56.


  
Горячий источник находится внизу, у реки и представляет собой мелкую небольшую и малопривлекательную лужу с теплой водой.

    Основная часть комплекса расположена на правом борту Сатледжа. По горе протоптано множество дорожек, петляющих по склону. Основная широкая тропа идет вначале вдоль русла, затем поднимается вверх на плоскую террасу и мимо многочисленных буддийских ступ (чойтенов) и рядами выстроенных медных крутящихся барабанов, ведет к монастырю. По этой тропе длиной километр паломники совершают кору (ритуальный обход святого места по кругу) к монастырю Падмасамбхавы, где тибетцы молятся у каменного отпечатка ступни Гуру Римпоче и проверяют свою карму.

    Вначале тропы мы встретили нескольких паломников, среди них нарядного, похожего на ковбоя тибетца и женщину, выполняющую простирания.


57.


58.


   
Ритуальный обход можно совершить пешком, но настоящая, полноценная кора, в результате которой истинный буддист может улучшить свою карму, выполняется простираниями, то есть ползком. Но не по-пластунски, а особой техникой. Для не искушенного в буддизме европейца, видящего такое впервые, это зрелище незабываемо. Выглядит это так: паломница прикладывает сложенные ладони ко лбу, к груди, к животу, затем опускается на колени, ложится на живот во все длину тела и простирает руки вперед. Затем поднимается, переступает два-три шага вперед к тому месту, куда дотянулись ее ладони, и повторяет цикл: опускается на колени, ложится, простирается, встает, переходит…. Движение паломника по тропе напоминает движение гусеницы. Оно очень неторопливое, размеренное и непрерывное. Такое продолжительное упражнение требует просто неимоверных физических сил и фантастической выносливости. Чтобы ладони не истерлись в кровь, на них надевают обычно перчатки или тапочки, а на коленях висит толстый фартук или старая куртка.

59.


60.


61.


62.



   
Тропа коры проходит мимо места, которое в некоторых источниках называют «кладбищем». То есть подразумевается, что здесь совершается обряд над телами умерших тибетцев. Тибетское кладбище – это тема для отдельного рассказа. Мертвых не закапывают в землю, не сжигают в огне, с ними поступают совершенно необычным способом, о чем я хочу рассказать не в этой главе, а чуть позже. Здесь же место, называемое «кладбищем» представляет собой свалку всяческой старой одежды и ее обрывков. Паломник перед тем, как перейти некую черту в новую сущность в процессе коры, оставляет что-нибудь из своей «прежней жизни», сбрасывает «прошлое».

63.


После этого места тропа выходит на сравнительно плоскую террасу, где и расположены сотни чойтенов, и жертвенников с наваленными на них тысячами, сотнями тысяч искусно изрезанных камней с «Ом Мани Падме Хум».

64.


65.



66.


67.



   Каменные письмена настолько меня впечатлили, что я посвятил им отдельный небольшую главу в отчете с фотографиями.

    Кроме камней для начертания мантр используют также черепа с рогами яков и баранов. Эти предметы сложены в отдельные кучи.


68.



   Центральным местом Тиртапури является собственно монастырь Гуру Ринпоче. Вопреки ожиданиям, он оказался совсем скромным и небольшим. На дверях висел замок, но потом появился хранитель монастыря – старый служитель, не похожий на привычного ламу, и пустил нас внутрь.

69.



70.


  В монастыре, в ячейках стеллажа вдоль стены хранятся священные тибетские писания. По нашей просьбе служитель достал один свиток и показал нам, как выглядит святыня. Каждая книга – это толстая стопка прямоугольных листков, завернутых и перевязанных. Похоже на брусок. Андрей Шаманский опытным взглядом профессионала полиграфии тут же определил, что напечатаны эти книжные листки вовсе не в древности, а довольно современным способом. Скорее всего, общедоступны для взора паломников и туристов копии старинных писаний.

71.


72.


73.


74.



 
Считается, что обитая и медитируя долгие годы в Тиртапури, Гуру Ринпоче жил в пещере. (А, собственно, где же ему тут оставалось жить?). Пещер на территории комплекса немало. Но среди них целиком естественных и пригодных для жизни мы не нашли. Это изначально были более или менее глубокие ниши и полупещеры, у которых одна или две стенки достроены затем из камня и вставлена дверь
    В какой именно жил Гуру мы не знаем, но решили, что в самой большой пещере у основания горы. В пещерное жилище можно заглянуть. И ужаснутся ее первобытному «комфорту». Холодно и сыро. Стены и потолок черные от копоти, в углу стоим маленькая ржавая печка-буржуйка. Видимо, это уже более позднее усовершенствование жилища монахами.


75.


76. Здесь жил Гуру Ринпоче?


77. А это естественные пещерки в скале


78. Возвращаемся вниз, к лагерю



79.



  
Уставшие и разморенные жарой, стоявшей до вечера, мы вернулись к палаткам, и только когда солнце стало садиться, воздух остыл. Со склонов гор к селению потянулись стада мелкого скота, гонимые женщинами-пастушками. Возвращались они не с пустыми руками, а со связками хвороста на спине. Так наверное было и пятьдесят и сто лет, и три века назад…. Только теперь на ногах у женщин появились китайские кеды…

80.




Продолжение ч. 26

Содержание Отчета

1.Втупление (Вместо предисловия)
2. Глава 1. Замут, или «А почему именно в Тибет?»
3. Глава 2. Заезд. Поезд Чита-Пекин
4. Пекин
5. ПоездПекин –Урумчи. Автобус Урумчи – Лунтай
6. Глава 3. Такла-Макан. 1-й день маршрута. Царство пыли
7. Такла-Макан. 2-й день маршрута. Царство песка
8. Такла-Макан. 3-й день маршрута
9. Такла-Макан. 4-й день маршрута
10. Такла-Макан. 5-й день маршрута
11. Окончание этапа «Такла-Макана». Глава 4. Древние оазисы Ния - Хотан. 6-й день маршрута
12. Оазисы. Город Хотан и другие оазисы. 7-й день маршрута
13. Оазисы. 8-й день маршрута
14. Ечен. 9-й день маршрута
15. Глава 5. Хребет Кунь-Лунь. 10-й день маршрута
16. Хребет Кунь-Лунь. 11-й день маршрута
17. Хребет Кунь-Лунь. 12-й день маршрута
18. Хребет Кунь-Лунь. 13-й день маршрута
19. Хребет Кунь-Лунь. 14-й и 15-й дни маршрута
20. Хребет Кунь-Лунь, Аксайчин. 16-й день маршрута
21. Аксайчин – плато Чантанг (Тибет). 17-й и 18-й дни маршрута
22. Тибет. Плато Чантанг. 19-й и 20-й дни маршрута
23. Тибет. Плато Чантанг. Сумжи – Домар. 21-й день маршрута
24. Тибет. Домар – Али. 22-й день маршрута
25. Тибет. Али – Монастырь Гуру Ринпоче. 23-й день маршрута

26. Монастырь Гуру Ринпоче – гора Кайлас. 24-й день маршрута

Комментарии

( 34 комментария — Оставить комментарий )
Страница 1 из 2
<<[1] [2] >>
zinina_galina
15 авг, 2012 18:29 (UTC)
Очень интересно!
Спасибо большое!
lesnyanskiy
15 авг, 2012 18:36 (UTC)
Очень приятно, спасибо )
josefgalka
15 авг, 2012 18:53 (UTC)
Уникальная информация, уникальные фото! Спасибо огромное!
lesnyanskiy
16 авг, 2012 00:42 (UTC)
рад слышать )
cheger
15 авг, 2012 19:23 (UTC)
огромное спасибо! мечтаю о таком путешествии! отдельное спасибо за бытовые фото внутри дома.
а нагреватели наверное хорошо кипятят, наверное, потому что высоко в горах и температура закипания ниже, или нет?=)
lesnyanskiy
16 авг, 2012 00:18 (UTC)
Мне кажется, если поставить те же зеркала у нас Забайкалье или в Крыму, например, будет то же самое. Они реально собирают свет в один пучок. Рука не терпит, то есть температура нагрева в любом случае выше 100 градусов
orel_na_vole
15 авг, 2012 19:36 (UTC)
как я вовремя приехала на продолжение :)
Интересно!
arnau
15 авг, 2012 21:19 (UTC)
очень интересно!!!
lvenks
15 авг, 2012 22:19 (UTC)
как впечатляет....дом втнури такой яркий, видать в контраст однообразному окружению...

но какие же суровые условия и как сурова религия....
lesnyanskiy
16 авг, 2012 00:20 (UTC)
религия - жесть. Ладно, тут километр, а они ведь вокруг Кайласа (54 или 57 км) ползут простираниями!
awo_onyshchenko
16 авг, 2012 04:30 (UTC)
Много хороших снимков: объёмных и пластичных, вроде №18.
neuda4nik
16 авг, 2012 14:11 (UTC)
отлично!
(без темы) - neuda4nik - 16 авг, 2012 14:44 (UTC) - Развернуть
(без темы) - lesnyanskiy - 16 авг, 2012 14:55 (UTC) - Развернуть
anadolieto
22 авг, 2012 06:23 (UTC)
А Олёкма лучше:))))
alla_kot
18 окт, 2012 07:15 (UTC)
Фото 25 и 26 интересны. Комплект из камней мантры. Явно какой то праздничный, комплексный, подарок деревни.
(Анонимно)
3 май, 2014 13:37 (UTC)
Фотографии - лучшие которые сделаны в ТИбете. Вроде там побывала!спасибо.
livejournal
27 июл, 2014 20:10 (UTC)
6666 выдумок и немного правды о горе Кайлас
Пользователь hasiamura сослался на вашу запись в своей записи «6666 выдумок и немного правды о горе Кайлас» в контексте: [...] 25. Тибет. Али – Монастырь Гуру Ринпоче. 23-й день маршрута [...]
(Анонимно)
29 июл, 2014 08:45 (UTC)
здорово спасибо действительно словно сам побывал в Тибете
livejournal
27 ноя, 2014 17:34 (UTC)
Такла-Макан - Тибет плюс Кайлас. Полный рассказ. Ч. 27
Пользователь bibigonpuppy сослался на вашу запись в своей записи «Такла-Макан - Тибет плюс Кайлас. Полный рассказ. Ч. 27» в контексте: [...] лись на том, что 28 апреля мы вновь расчехлили велосипеды, и от храмового комплекса Тиртапури [...]
livejournal
30 янв, 2015 05:16 (UTC)
6666 выдумок и немного правды о горе Кайлас
Пользователь bosota_sib сослался на вашу запись в своей записи «6666 выдумок и немного правды о горе Кайлас» в контексте: [...] 25. Тибет. Али – Монастырь Гуру Ринпоче. 23-й день маршрута [...]
Страница 1 из 2
<<[1] [2] >>
( 34 комментария — Оставить комментарий )

Календарь

Июль 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Метки

Разработано LiveJournal.com
Дизайн chasethestars